Fiordos Noruegos II ( Bergen, Stavanger y Oslo)

Y ¡vamos con la segunda parte!, al parecer tan esperada por los visitantes. El crucero continuó su marcha y, tras una noche entera de navegación, atracamos puntualmente, después de atravesar el Byfiorden, en Bergen.

Pequeña reseña histórica.

Bergen, enclavada en la famosa costa de Bryggen -que significa muelle-, fue fundada en el año 1.070. Durante los siglos XII y XIII, en la época de máximo esplendor del Reino de Noruega, era su capital y por tanto allí residían sus reyes. Bergen debe su bienestar a la exportación de pescado, fundamentalmente seco, uno de los productos más importantes en la Edad Media. Actualmente, con 250.000 habitantes, en la segunda ciudad más grande de Noruega.

La ciudad disfruta de un hermoso emplazamiento entre siete montañas y el mar, protegida por la multitud de islas del Mar del Norte. Los callejones que bordean los muelles alojaron los almacenes, todos de madera, de los comerciantes alemanes pertenecientes a la Liga Hanseática. Ellos se asentaron en Bergen en 1.350 y disfrutaron del monopolio del comercio y del poder político durante 200 años. En la actualidad, estos edificios hacen también famosa a la ciudad y la visita a las denominadas “casas hanseáticas” es obligada pues están catalogadas por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Bergen está catalogada como el Portal (puerta de entrada) a los Fiordos noruegos.

Nuestra visita a la localidad fue totalmente independiente de la excursión organizada por el barco. Apoyados con nuestra propia documentación y la obtenida “in situ” decidimos patearnos esta bella ciudad hasta dónde nuestras cansadas piernas dieran de sí.

La primera parada la hicimos en el Hakonshallen, castillo del siglo XIII en el que en su conjunto se ubica La Torre de Rosenkrantz, torre defensiva de estilo renacentista del siglo XVI. Su precio: 40 NOK= 4 Eur. cada uno, aunque con la tarjeta Bergencard (que detallaré al final) se entra gratis.

Continuamos, a través del Bryggen, dejando a nuestra izquierda la vista más turística de las casas hanseáticas que visitamos al regreso, para llegar al famoso pescado del pescado, verduras y frutas. Si no fuera por la originalidad de algunos productos diría que me sentí algo defraudado. En el mercado, entenderse en español es natural, pues hete aquí que la mayor parte –por no decir todos- de los jóvenes que te ofrecen los productos son estudiantes españoles. Probamos, pero no compramos nada, pues aunque en el barco te lo guardaban realmente no nos fiábamos de cómo llegaría a España.

Nos encaminamos, después de visitar la Oficina de Turismo enfrente del mercado, por la ancha avenida Torgalmenningen desde dónde ya se aprecia, en su recta final y en lo alto, la Iglesia de San Juan ( Johannes Kirken), eso sí la cuesta empinada y quién sufra de las rodillas le costará escalar sus más de 60 escalones. El templo, como todos, austero y con unos techos y decoración interior basados en la madera. En la bajada rodeamos todo el recinto universitario así como los Museos Histórico; Natural y el Marítimo. A través de Christiesgate, llegamos al Lille Lungegardsvann. Se trata de un pequeño lago o gran estanque encuadrado en el centro de un bonito parque en el que se divisaba una maravillosa vista de la montaña que después disfrutamos mucho mejor, una vez arriba. Pero, sigamos por partes.

Callejeando llegamos a la Catedral, Domkirken, construida entre los siglos XII y XIII, y que como buena parte de Bergen sufrió varios devastadores incendios. En nuestra ruta a través de Kong Oscar Gate para tomar el funicular, nos encontramos con Korskirken, otra bonita iglesia del siglo XVII, una de las pocas que estaba en posesión de la reliquia de la Santa Cruz. Nos encaminamos ya a visitar una de las atracciones más emblemáticas de Bergen. El Floybanen, es un funicular que nos elevará 320 mts. Sobre el nivel del mar para ascender hasta el Monte Floyen dónde nos encontraremos con unas extraordinarias e incomparables vistas de Bergen que harán la delicia de nuestra cámara de fotos. Es difícil por la cantidad de público, pero si podéis conseguir en la subida o bajada la primera línea del funicular, disfrutaréis al máximo. Su precio 70 NOK= 7 Eur.

Una vez de regreso nos encaminamos a la visita de las Casas Hanseáticas, dónde se enclava el Museo del mismo nombre. Es curioso observar las estructuras de madera conservando todas ellas su aspecto medieval y resaltando el colorido de las mismas. Actualmente se han convertido en tiendas, restaurantes, galerías de arte, etc.. , pero la visita es obligada.

A su lado se encuentra la Maria Kirken ( St. Mary´s Church), iglesia del siglo XII, como todas rústica y de paredes húmedas en su interior. De nuevo en el Bryggen, decidimos relajarnos y tomar el Bergens-Expressen ( 120 NOK= 12 Eur ), trenecito que te hace un amplio recorrido de la ciudad subiendo incluso, aunque no en su totalidad, por el Monte Floyen. Está muy interesante pues tienen un sistema de auriculares en todos los idiomas, incluido el español, que te da una extensa explicación de la ciudad. No quisiera olvidarme que estamos en la ciudad que vió nacer a Edgard Grieg, famoso pianista y compositor noruego al que denominaban el Chopin del norte, y que desde aquí os emplazo a que busquéis su música. Os encantará. ¡Bueno, os ayudo!

Enlaces de interés de Bergen:

www.guiamundialdeciudades.com/city/13/key_attractions/Europa/Bergen.html
www.visitbergen.com/en/BERGEN-CARD/
www.visitBergen.com/brochures Conseguiréis catálogos.


La llegada a Stavanger

Situada en el pequeño fiordo de Skijdejorde y a la entrada del fiordo Gands, hicimos una muy breve parada en Stavanger, una de las cuatro ciudades más pobladas de Noruega que combina la tradición con la modernidad. Desde finales del siglo XVIII la producción de productos enlatados, relacionados con la pesca, ha sido su principal actividad. Hoy en día la primordial actividad está relacionada con el petróleo. Conserva pintorescas casas de madera muy bien conservadas, construidas entre los siglos XVIII y XIX para los marineros, artesanos y hombres de negocios conforman un entramado de calles estrechas que ofrecen un panorama emocionante.

Nuestra excursión, esta vez organizada por la premura de tiempo, se limitó a recorrer el fiordo Lyse, que se adentra 50 km en tierra entre escarpadas montañas pulidas por los glaciares. Nuestro destino: la parte norte del fiordo dónde se encuentra la famosa y emblemática formación rocosa conocida como “ El Púlpito” la cual pudimos observar desde abajo.

Preikestolen, así es su nombre original en noruego, es una roca plana de 25x25 metros que cuelga 600 mts. sobre nuestras cabezas. No hay barandilla a su alrededor, pero hasta la fecha no se ha caído nadie. Cuenta la leyenda que se caerá Preikestolen cuando siete hermanos se casen con siete hermanas del mismo distrito. Lo ideal hubiese sido subir a pie hasta su cima y deleitarse con esta experiencia y con unas espléndidas fotos. Si queréis subir a Preikestolen se puede desembarcar e Oanes e ir en coche. También se puede tomar el ferry de Stavanger a Tav, y luego seguir en un autobús que se enlaza con el ferry. Desde allí hay unas dos horas a pie hasta la cúspide.

Enlaces de interés:
www.regionstavanger.com


Y finalizamos en Oslo.

La capital de Noruega, Oslo, se encuentra también enclavada en el interior del Oslofjorden. Con sus mil años de historia es la capital más antigua de los Países Nórdicos. Los vikingos buscaron en ella, al estar rodeada de islas y colinas arboladas, un puerto seguro. Actualmente con 570.000 habitantes, Oslo es la capital de las estaciones: la gente y los edificios están rodeados de naturaleza y el ritmo y la forma de vida cambian con las estaciones y el viento.

Nadie está totalmente seguro de qué significa realmente el nombre de Oslo. “Os” podría significar “colina” o “dios” vikingo, mientras que “Lo”, quizás, signifique “llanura”. Por tanto Oslo podría significar tanto “llanura de los dioses” como “llanura bajo la colina”.

Hace 900 años se dan los primeros indicios de naturaleza urbana. En 1.624, el rey Christian IV de Dinamarca, decidió que la ciudad pasase a llamarse Christiania, pues desde 1.536 Noruega pasó a ser una provincia danesa. A principios del siglo XIX la ciudad no era mayor que un pueblo, pero con la mejoría de la economía de 1.850 a 1.900 el número de habitantes aumentó de 30.000 a 200.000. Tras la disolución de la unión con Suecia, en 1.905, existía un fuerte sentimiento nacional y en 1.925 la ciudad recuperó su nombre original: Oslo.

Nuestra ruta a pie.

Me permito una licencia personal: ¡Somos unos valientes!. Acompañados de mi suegra, con sus estupendos 78 años, nos recorrimos a pie una buena parte de Oslo. Y este es el resultado.

Encaminándonos por Rosenkrantz gate llegamos a una bonita alameda, Kart Johans gate, dónde en uno de sus extremos nos encontramos con Stortinget (El Parlamento noruego), construido en 1.866. Tiene visitas guiadas los sábados, en noruego e inglés, totalmente gratuitas. En el otro extremo de la alameda se encuentra el Teatro Nacional y en la parte final de la avenida nos encontramos con una impresionante y ancha entrada ajardinada, en cuyo punto más alto se divisa el Kings Castle y el Palacio Real, residencia de la familia real noruega y construido en 1.824. En su parte trasera, después de sacar unas variadas fotos, incluida la guardia real, disfrutamos de un pequeño descanso en los bonitos jardines de palacio, junto a dos pequeños lagos.

Decidimos continuar nuestra apuesta a pie para nuestro próximo destino. Vigelandsparken o el Parque/Museo de las esculturas de Vigeland, es un museo al aire libre además de una de las atracciones más visitadas de Oslo. El maravilloso parque escultórico es el trabajo de toda una vida del escultor Gustav Vigeland y contiene más de 200 esculturas en bronce, granito y hierro forjado siendo diseñado por el propio escultor el conjunto arquitectónico del parque con sus fuentes y jardines. Para llegar a él, en recorrido a pie desde el Palacio Real, disfrutamos de unos barrios residenciales y de embajadas con unas construcciones elegantes de estilo renacentista. La paz y tranquilidad de las calles y sus habitantes invitan al paseo y, si encima, tuvimos la suerte de llevarles el sol y las buenas temperaturas españolas. Es por eso que, una mujer noruega lleva en su bolso lo mismo que una mujer española, salvo que la noruega incluye también una toalla de baño. ¿Por qué? Cuando sale el sol extenderá ésta en cualquier jardín para disfrutar de él.

Para la vuelta, decidimos coger un tranvía (35 NOK) que te permite viajar, subiendo y bajando, durante hora y media. Nuestro destino, el puerto, dónde enfrente de él se encuentra el actual Ayuntamiento (Radhuset), ya que el primer Ayuntamiento se encuentra en la parte antigua de la ciudad, en la zona denominada Kvuadraturen, al igual que la Catedral y el café Engebret, el restaurante más antiguo de la ciudad.

El Ayuntamiento es de visita libre y la misma es recomendada e interesante. La recepción se efectúa en una enorme sala, totalmente decorada con enormes frisos en todas sus paredes y techos, dónde cada diez de diciembre desde 1.901, por decisión de Alfred Nobel, se celebra y entrega el Premio Nobel de la Paz. Al día siguiente en este magnífico marco se celebra el Concierto del Día de la Paz.

En el mismo puerto tomamos un ferry para encaminarnos a Bygdoy. En tan solo 15 minutos desembarcábamos para efectuar visita al Museo de los Vikingos y al Museo Marítimo. Sinceramente esperaba más de ellos y salvo la propia curiosidad de una de las naves vikingas en un buen estado de restauración el resto me defraudó. La vuelta ya fue con prisas. Nos quedaba visitar la Ópera y la vieja fortaleza de Akershus (aunque el barco estaba atracado exactamente enfrente de ella). La desdicha se pudo de nuestra parte pues todas las cámaras de fotos se quedaron sin batería. Pero, corriendo en dirección hacia el Este de Oslo, logramos llegar hasta la Opera para, por lo menos, decir que la hemos visto aunque sea en su exterior. El edificio es realmente modernista y precioso. Con una explanada de entrada llana y en sentido ascendente que invita a la calma y dónde el visitante puede deambular hasta por su techo.

De nuevo a la carrera, llegamos a nuestro camarote en el barco pues éste zarpaba en tan solo 5 minutos. Todas las salidas de un barco de puerto tienen algo especial. Pero ésta, sabiendo que era la última de nuestro viaje, tenía un halo especial. Las gaviotas nos acompañaban tanto a babor como a estribor. Me quedé ensimismado observando desde mi balcón como mi vecino de al lado tenía la gran habilidad y paciencia para ofrecerles comida en su mano para, en el preciso momento, sacar con la otra unas ¡seguro! excelentes fotografías. Yo no saqué la cámara, pues mis ojos eran más que suficientes.
¡Godd bye Norway. See you soon ¡

Salud, ciudadanos viajeros.


Enlaces de interés:
www.visitoslo.com/es/presentacion-de-oslo
www.nsb.no Noruega en tren.
www.visitoslo.com/es/oslo-pass.49104.es.html Oslo Pass. Interesante.
www.citysightseeing.no Autobús turístico que efectúa un tour completo de Oslo con duración de hora y media. Lo interesante del mismo es que te puedes subir y bajar donde quieras tantas veces como quieras. Su primera salida a las 10,oo y la última a las 16,oo. Precio de adultos 225 NOK; niños (5-15 años) por 110 NOK y familiar (2 adultos y 3 niños) por 600 NOK. Es válido por todo el día.
www.oslotaxi.no Visitas guiadas con taxi o minibús.
www.laanan.no Crucero marítimo diurno/nocturno.

Crucero Fiordos noruegos (Parte I). Flam, Hellesylt, Geiranger

Lo escrito a continuación es el relato vivido, dentro de una programación más rígida, de nuestras vacaciones de finales de junio de 2.009, a bordo del Costa Mediterránea -uno de los barcos emblemáticos de la compañía Costa Cruceros- zarpando desde Copenhague y en ruta para los Fiordos Noruegos.

Algunas de las excursiones y lugares visitados lo han sido bajo la programación de la compañía, otras han sido efectuadas "por libre", de ahí que ¡quizás! nos dejemos lugares encantadores por visitar y no pueda trasladar a los lectores un apartado para mí importante: dónde hospedarse y dónde deleitar "in situ" la gastronomía local. Pero si a alguien le puede valer esta experiencia ya quedaré satisfecho.

Ya a bordo, y aunque ya conociamos el barco de otro viaje, cualquiera alucina con las preciosas instalaciones que se ubican en su interior. Así que, acomodación, visita a la piscina-spa, meriendita, un buen coctel y a prepararse para la primera cena y primer espectáculo en el inmenso teatro. Toda la noche y el día siguiente de navegación y atraque a las 8 de la mañana en

Flam, la puerta de entrada para los fiordos, ya en Noruega.

Antes que nada me gustaría describiros qué es un Fiordo. Palabra de origen noruego cuyo significado es un valle con una profundidad exagerada por efecto de un glaciar, normalmente estrecho, con los lados muy empinados y que se extiende por debajo del nivel del mar como consecuencia de su deshielo.

Flam ó Flaam está situado en uno de los brazos más interiores del fiordo de Sogne, el más largo de Noruega, pues penetra más de 200 Km. tierra adentro. Está en cuadrado en el valle de Naeroy. Realmente Flam, se trata de una auténtica aldea y, realmente no se puede añadir nada más. La noticia más importante que se viene dando de este pequeño pueblecito, situado entre el fiordo y un precipicio a plomo sobre el mar, es la llegada de un barco con turistas. Pero su importancia viene dada por las excursiones que, partiendo desde aquí, se pueden realizar a otros lugares. La más popular y su verdadera atracción es poder tomar el singular tren que elevándose 900 metros garantiza un panorama espectacular hasta llegar a Myrdal y que es de obligada visita.

Efectúa una parada dónde podremos encantarnos con la inmensa y hermosa cascada de Kjosfoss (verdadera joya del viaje y que podremos deleitar, de nuevo, en la parada que también realiza a la vuelta). Ver caer tan cerca una inmensidad de agua desde 93 metros de altura, deleitarte con un mini espectáculo musical te transporta (aún ligeramente mojado) a tiempos lejanos. Ya en lo alto de Myrdal, teneis dos opciones: continuar con cambio de tren hacia otros destinos a través del túnel de Gravhalsen, bajando por el valle Raundasalen hacia Voss, cerca del Lago Vangs ó bajar a pie disfrutando de nuevas cascadas hasta la siguiente estación ya en ruta de regreso. Nosotros optamos por esta última pues queriamos disfrutar al máximo de la naturaleza.

Los billetes se pueden sacar en la misma estación aunque yo os sugiero ante la elevada afluencia de turistas que ya los lleveis reservados via internet. La dirección http://www.nsb.no/ . El trayecto dura 1 hora y el precio (ida y vuelta), en nuestro caso 1 Senior y 2 Adultos, fué de 1.340 NOK= 148 Eur.

Próximo destino: HELLESYLT y GEIRANGER: " La cima del país de los fiordos".

Este puede ser el nombre apropiado para definir la región septentrional de los fiordos que se clavan en el paisaje, rodeados de montañas escarpadas, glaciares y violentas cascadas. Completando información sobre la teoría de su formación deciros que hace casi 3 millones de años, Noruega estaba cubierta por un casquete de hielo que era más fino en la parte costera que en el interior. Cuando el clima se hizo más templado el deshielo produjo impetuosos cursos de agua que, en su huida hacia el mar, excavaron el terreno cada vez de forma más profunda. Los valles se vieron entonces anegados por el oceáno, formando de esta forma los fiordos.

Después de atravesar el Storfjorden iniciamos el recorrido del fiordo Sunnlysfjord, en cuyo final se enclava Hellesylt, aproximadamente a 100 Km de distancia del mar abierto. El crucero programaba dos paradas en este día para desembarcar. La primera, Hellesylt, un pequeñísimo pueblo desde dónde se podían realizar excursiones excesivamente largas ( 7 horas y media ) para llegar al otro punto programado de desembarque: Geiranger. Nosotros optamos por desembarcar directamente en Geiranger para poder disfrutar, en el recorrido con el barco, de las vistas del fiordo más bonito de Noruega.

Es por ello que, en lo relativo a Hellesylt, me limito a describiros la ruta que siguieron los excursionistas sin tener vivencia propia de la misma salvo en lo que, más adelante, describiré de Geiranger. Desde Hellesylt se pueden visitar sus homónimas cascadas que se precipitan sobre su fiordo. A través de los condados de Moere og Romsdal y Song og Fjordane llegamos al lago más profundo de Europa: el Hornindal (514 mts.). Desde allí se llega al Nordfjord, para continuar a lo largo del rio Stryn, famoso por la pesca del salmón, y desembocar en el lago Hjelle. La carretera de Strynfjell, es un camino con numerosas curvas que atraviesa el puente Jolbrua y bordeando el rio nos llevará a dirección a Djupvasshytta para encarar la cima del monte Dalsnibba.

GEIRANGER.

El fiordo de Geiranger ( Geirangerfjord ) es el último brazo y ramal del Sunnlysfjord y es Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO. Su belleza es realmente impresionante y su navegación fascinante. Las joyas de la corona de este fiordo lo representan sus bellísimas cascadas y la sublimación viene representada por tres de ellas: " Las siete hermanas", " El velo de la novia" y "El pretendiente". Está última se encuentra en el lado opuesto a las anteriores y el descenso de su agua, según la leyenda, sigue siendo un reto para conseguir el amor de una de las hermanas. El "velo de la novia" deja transcurrir el agua, desde una considerable altura, de forma tan dispersa que en su caida asemeja un velo. La cascada de las siete hermanas, la forman siete cascadas perfectamente diferenciadas en el mismo conjunto. Fue retocada ligeramente en los años 30 para dividir de forma más cuidadosa su caida y conseguir de esta forma un efecto realmente espectacular. ¡Que pena que el crucero seguía avanzando, aunque es una visión difícilmente de olvidar!.

Geiranger es una pequeña localidad que cuenta con un hotel de 450 habitaciones (dónde se hospedan los Reyes de Noruega) y que, en verano, recibe diariamente la visita de 5 a 6.000 turistas. Con sólo ascender 3 Km. ya nos encontramos a una cota de 250 mts. sobre el nivel del mar y allí dispondremos de un espléndido mirador dónde podremos tomar la vista más reconocida de Giranger y su fiordo. Nos encaminamos a coronar el Monte Dalsnibba, a 1.500 mts. de altitud. Antes, a 1.030 mts. de altitud y después de recorrer 22 curvas de 180 grados por una carretera construida entre 1.881 y 1.889, con 14 puentes, hemos podido apreciar multitud de cascadas y apreciar el típico color azul de los glaciares. Son 22 Km. de ascensión, con una pendiente del 8/9 %, que si los recorriesemos en línea recta serian tan solo 5 Km.


Llegamos al Lago Djudvas. La visión es impactante, pues se encuentra totalmente helado. Un buen chocolate caliente y el autobús recorre el último tramo (dónde es necesario tomar un ticket) para coronar el Monte Dalsnibba. A pesar de tener un día más bien soleado el frío se deja notar y es recomendable abrigarse. Las vistas, hacia Geiranger y su fiordo, espectaculares. Como dice la leyenda, apilamos unas cuantas piedras, pues de esta forma volveremos a visitar Noruega. La pena es que se echó un poco de niebla y no pudimos observar toda la belleza del glaciar Briksdal.

...... Aquí acaba la primera parte de este viaje. Ya está en cocina la parte II.

Salud, ciudadanos viajeros, y no dudeis en realizarme cualquier tipo de aportación que podeís enviar via mail.

Copenhaguen

Preámbulo:

El contenido sucinto de este post viene dado por ser Copenhaguen nuestro punto de partida en el inicio de un crucero por los Fiordos Noruegos, cuyo relato se efectuará en otro contenido. La visita duró toda una tarde y la mañana del día siguiente.

Breve introducción:

Capital de Dinamarca, Copenhaguen es la ciudad más importante de este país que se alarga hacia el Báltico y que cuenta con poco más de 5 millones de habitantes, de los que al menos un millón y medio vive entre el centro residencial y en las casitas de la bella periferia. Su actividad principal se concentra en el puerto ya que es uno de los más activos de la Europa septentrional. Nació como un pequeño pueblo de pescadores y así, su primer nombre fué el de Havn, que significa puerto.

Aún cuando los daneses tenían una índole poco guerrera y más bien mercantil y comercial, sus relaciones con el resto de pueblos nórdicos (Noruega y Suecia) fueron pésimas hasta que la hija del rey Valdemar IV, Margarita, se casó con Hakon VI, rey de Noruega y Suecia, reunificándose los tres países bajo el mismo reino. Pero, como siempre, las guerras religiosas con la llegada de la reforma luterana dieron al traste con todo. Dinamarca, en definitiva, es el reino más antiguo del mundo y su familia real tiene una historia sólamente comparada con la corona inglesa que continúa viviendo en el castillo de Amalienborg, compuesto por cuatro enormes palacios. Por supuesto, están exentos de todo tipo de pago de impuestos y sus propiedades son extensas.

Copenhaguen vive envuelta en el mito de la Sirenita ( The little Mermaid), el célebre personaje creado por la fantansía de Hans Christian Andersen y es el símbolo de la ciudad y visita obligada para todos los visitantes.

La llegada:

En vuelo regular de Iberia, partimos de Barajas (Madrid) a las 11,50 h. y después de 3 horas de vuelo aterrizábamos en el Aeropuerto de Copenhaguen en el que tuvimos que atravesar toda el área de pasajeros en tránsito (tiendas incluidas) para retirar el equipaje. Desde allí, al hotel seleccionado, utilizamos un magnífico tren que en tan solo 15 minutos nos dejaba en la Estación Central. Su precio ¡íncreible! 31,50 DKK = 4,50 Eur. De allí un taxi al hotel que yo esperaba más caro (Copenhaguen es pequeño) y que al cambio fueron 12 Eur.

Previamente ya habíamos seleccionado el hotel Christian IV (3 estrellas) para nuestra única noche en la ciudad. Situado en Dronningens, 45 (a muy pocos pasos del centro) la habitación triple tuvo un coste de 1.225 DKK= 182,70 Eur. (desayuno incluido, eso sí, pero ya veís que precios).

Y a pasear que tenemos poco tiempo

Nos dirigimos a la plaza Kongens, sitio de partida para realizar un tour por los canales y lugar de la movida de atardecer y nocturna. Un danés que se precie de ello estará siempre con una cerveza en la mano y, si encima, en esa misma noche se celebra un concierto de rock por parte de ACDC, ¡os podeis imaginar el ambiente que encontramos!. La compañía de tour más importante es DFDS Canal Tour. Allí encontramos un único barco con un estupendo guia en español que os sugiero por dos cosas: Su barco no tiene techumbre acristalada (es más bajo) y por ese motivo hace un recorrido más singular y completo a lugares que, consecuencia de tener que atravesar puentes realmente bajos, los otros no pueden realizar. Desde aquí tuvimos nuestra primer encuentro con La Sirenita así como con su réplica La Sirenita fea. El segundo motivo es que, al ser sudamericano, las explicaciones son directas y muy completas. Otra razón para los despistados: admite el pago en euros y nuestros 3 billetes costaron 40 euros.

Una vez de regreso a la amplia Plaza Kongens podemos presenciar el Teatro Real y encaminarnos hacia la arteria comercial peatonal más importante de la ciudad. En la calle Ostergade, de más de kilómetro y medio de longitud, se dan cita las mejores tiendas y marcas de Copenhague. Aún cuando va cambiando su nombre según tramos, Nygade y Frederikberggade desemboca en Radhus Pladsen, otra amplia plaza dónde se ubica el gran edificio del Ayuntamiento y la entrada al famoso Tívoli Park, tanto por su parque de atracciones como por sus jardines. En el regreso, una cena en un buen buffet, por cierto tampoco excesivamente caro (11 Eur, por barba) y, para no perder la costumbre, ¿por qué no tomarse una copita?.

Nuestra elección, el famoso, aunque pequeño, IceBar en Longangstrade, 27. Para su entrada te facilitan la indumentaria adecuada de abrigo, incluidas botas pues, una vez abierta la puerta, todo lo que podrás observar a una temperatura inferior a 5 grados será de hielo, incluidos los vasos dónde te servirán un Absolut Vodka que seguro no volverás a beber en esas condiciones. La entrada cara, 150 DKK= 20 Eur, pero fascinante y original.

Después de un buen descanso y mejor desayuno nuestras piernas estaban preparadas para otra media jornada antes de embarcar a las 2 de la tarde en nuestro crucero. Nuestra primera visita fue al Rosenborg Park, el mayor de la ciudad, visitando el Castillo de Rosenborg allí instalado edificado por Christian IV, entre 1606-1634 como castillo de recreo. El castillo se emplea como trastero real, conservando las piezas de herencia familiar, tronos, insignias reales, joyas y coronas desde 1.680 hasta la actualidad.

De allí nos encaminamos al Palacio de Amalienborg, auténtico castillo real aunque sin torres y agujas. Aquí es dónde vive la Reina durante la temporada de invierno aunque está abierto a la visita dos de los cuatro palacios del complejo y se puede caminar por las cámaras reales que no están en uso diario. En el centro de la plaza, la estatua ecuestre de Frederick IV preside solemnemente el cambio de la guardia real que, al que suscribe, realmente le defraudó.

A sólo dos pasos podemos visitar The Marble Church ( MarmorKirken) con la cuarta cúpula más grande del mundo y sus doce columnas que dicen quiere imitar a la de San Pedro en el Vaticano. Aúnque pequeña su interior es luminoso y espectacular. Seguimos nuestro paseo en dirección al puerto y al Churchill Park. Después de reposar en él tomando un café nos encaminamos al Kastellet, antigüo fuerte defensivo de la ciudad. Si le atravesamos podremos llegar a presenciar, de nuevo, La Sirenita, esta vez desde tierra. Si bordeamos el Kastellet por la esplanada cerca del canal nos encontraremos con una preciosa y enorme fuente, camino de Esplanaden, digna de tomar fotos.

Hasta aquí llegó nuestro recorrido, pues el barco no podía esperar. El detalle de ese crucero por los Fiordos Noruegos será el motivo del siguiente post. Quedan algunas cosas más interesantes de Copenhaguen, pero será para otra ocasión o a la espera de vuestras aportaciones que, siempre, serán bienvenidas. Eso sí, no quisera terminar sin destacar mi gran admiración por la educación de los daneses. Las bicicletas, en su mayor parte, se aparcan y dejan durante toda la noche sin cadenas o candados. Nadie toca nada que no sea suyo. Sencillamente ¡ chapeau !. Y con esta imagen, que ahora podeis apreciar, abandonamos ¡ jamás para siempre ! Copenhaguen.

¡Buen viaje, ciudadanos !.

Praga

Introducción histórica

Encuadrada en lo que podíamos llamar el centro geográfico del Viejo Continente, el río Moldava cruza la espalda de Praga y fluye por su valle como la historia y el tiempo fluyen por las calles empedradas de la ciudad.

Los más antiguos testimonios de un asentamiento, de lo que hoy es la ciudad, se remontan a 25.000 años, si bien los primeros científicamente probados se ubican alrededor del 4.500 antes de nuestra era. De la unión de diferentes tribus, surgió en el siglo VII, el primer estado en territorio checo y eslovaco. A finales del siglo IX, la Gran Moravia, adoptó rápidamente el Cristianismo y es, a finales de ese siglo, cuando tiene lugar la construcción de la primera iglesia católica, convirtiéndose la zona en un gran centro cultural.

En la segunda mitad del siglo X, en la zona del castillo, se encontraban ya la Redonda de San Vito, el Palacio Real y el Monasterio, con la iglesia de San Jorge. Allá por 1.172, se construyó el Puente de Judith, el primer puente de piedra sobre el Moldava, antecedente del actual y famosísimo Puente Carlos.

Carlos IV es coronado rey en 1.346, eligiendo Praga como residencia y poniendo en marcha un plan urbanístico y de embellecimiento de la urbe, preocupado más por los aspectos estéticos que por la política. Fundó la Universidad Carlos, la primera de Europa central, reuniendo en Praga a los más importantes eruditos de todo el mundo. Mandó construir la imponente Catedral de San Vito y el actual Puente Carlos (Karluv most) que ocupó el lugar del anterior que había quedado destruido tras una inundación.

En el siglo XVII, Praga se convierte en residencia de los Habsburgo (dinastía que, durante seis siglos, rigió los destinos del imperio austro-húngaro). El rey Rodolfo II, trasladó su corte desde Viena a Praga instalándose en el Castillo. Educado en España, pasa a la historia como el monarca promulgador de un decreto que garantizaba la libertad de culto, tanto a católicos como a protestantes.

El siglo XVIII está marcado por el reinado en Bohemia de la emperatriz María Teresa de Habsburgo. Era una mujer de carácter fuerte pero querida por el pueblo, al igual que en Viena. Una de las medidas más importantes de su reinado fue la escolarización obligatoria y su mayor error la supresión del uso de la lengua checa.

El paso a la República.

En 1.914, es asesinado en Sarajevo el nuevo heredero a la corona del imperio austro-húngaro, Francisco Fernando. Este hecho fue el detonante para el estallido de la Primera Guerra Mundial. Finalizada la contienda, en 1.918, Praga se convierte en capital de un nuevo estado: la República checoeslovaca, formado por Bohemia, Moravia y Eslovaquia. En 1.921 se funda el Partido Comunista checoeslovaco siendo ocupada la ciudad en 1.939 por el ejército alemán y constituyendo la ciudad un importante foco de resistencia. El 9 de mayo de 1.945, Praga es liberada por rusos y americanos. Y es, en 1.960, cuando nace de forma oficial La República Socialista Checoeslovaca.

La primavera de Praga.

En abril de 1.968, Alexander Dubcek, secretario del Partido Comunista de talante liberal se permite introducir algunas reformas aperturistas, bien acogidas por el pueblo. Se liberan a los presos políticos, se corta la censura y se inicia una tímida apertura de la economía. Estas medidas impensables para la URSS, tienen una inmediata respuesta: la ocupación por las tropas del Pacto de Varsovia de la ciudad con los tanques soviéticos desfilando por la avenida de San Venceslao. Un año después, en esa misma plaza, el estudiante Jan Palach se prendió fuego en actitud de protesta lo que ocasiona una gran represión obligando a la emigración a la mayoría de los intelectuales.

El fin del periodo comunista.

En diciembre de 1.988, la población se lanzó a una manifestación a favor de las libertades. La presión popular culmina con la aclamación del líder de la Primavera de Praga de 1.968, Alexander Dubcek, culminando un año después con el fin de la dominación comunista. Se elige el primer Presidente de la República, no comunista desde 1.948, al dramaturgo Václav Havel.

La actual separación de las dos Repúblicas.

En 1.991, empiezan a dejarse escuchar voces que claman por la separación. Hasta ese momento Checoslovaquia es un Estado federal formado por dos pueblos checos y los eslovacos. Los sueños independentistas, fundamentalmente de los eslovacos, culminan definitivamente el 31 de diciembre de 1.992, cuando ambas repúblicas pactan la separación política poniéndose un amistoso punto y final a 74 años de historia en común.


La visita turística.

Preparaos para caminar. Praga, al igual que otras muchas ciudades, se disfruta paseando plácidamente por sus calles contemplando sus fachadas y degustando su abundante comida y ¡por supuesto¡ su cerveza. El paseo nocturno es realmente mágico, hasta tal punto que existen tours organizados. Si bien las distancias entre los distintos barrios no son muy grandes, también os podéis ayudar de un excelente servicio de tranvía o metro. Son muchas las líneas que cruzan toda la ciudad traspasando el río Moldava.

Por ello, mi consejo al viajero es que pasee y disfrute a su aire, que haga sus propios recorridos o que se pierda sin ellos, que se deje sorprender y que busque en sus guías cualquier dato que le permita relacionar lo que le sorprende y.... ,también, que intente visitar los sitios más simbólicos a horas intempestivas, si no quiere verse arrollado por otros semejantes: merece la pena.

Quizás, una de las primeras cosas que hacemos nada más llegar es visitar el Puente Carlos (Karlúv most). Impregnarnos, a primera hora del día, del aire del Moldava acompañados por sus torres góticas y las treinta estatuas que descansan en el puente.

¡ Preparados para caminar !

Uno de esos recorridos deberá gozar de los edificios modernistas de la calle Paris, Parizska, que divide en dos el barrio judío, pasear por sus calles transversales. Otro deberá partir de la plaza de Wenceslao y recorrer el paseo Imperial, (el palacio Municipal, la Torre de la Pólvora) y la Narodni hasta su desembocadura en el rio, junto al Teatro de los Estados y la Isla Eslava.

Os resumo estos paseos intentado conocer el centro histórico de Praga con más detalles. Durante dos días habrá mucho más tiempo para descubrir todos los monumentos más interesantes de Praga, con la posibilidad de visitas de los interiores, p.e. el interior del Castillo de Praga (Palacio Real, Calle de Oro, Basílica St. George), Monasterio de Strahov, Loreto, Iglésia St. Nicolás, etc. Las entradas son opcionales, según su interés, se pagan aparte, siempre a la entrada del monumento.

La excursión comienza en la Plaza de San Wenceslao con sus bonitas galerías del principio del siglo XX. Luego visitaremos la iglesia de Nuestra Señora de la Nieve y después pasaremos por la calle na Prikope a la Plaza de la República, donde está la Torre de la Pólvora y la Casa Municipal. Seguiremos al lado del Carolinum y del Teatro de los Estados a la Plaza de la Ciudad Vieja donde está el Reloj astronómico (Orloj). Después de descubrir la historia del constructor leyendario del Reloj, el Maestro Hanus, veremos la plaza con la Iglesia de Nuestra Señora delante de Tyn, la antigua aduana Tyn al lado, y con muchas casas medievales. Veremos también la casa natal de Franz Kafka, escritor famosísimo judío de Praga.

Por la Avenida de París nos acercaremos al Barrio Judío de Praga. Allí descubriremos la historia y leyendas de este barrio, Viejo Cementerio Judío y las más improtantes sinagogas. Seguiremos al lado del Rodolfino, bonito edificio neorenascentista, el Clementino, antiguo colegio y biblioteca jesuita, y llegaremos al Puente de Carlos IV, fundado en el año 1357, que comunica La Ciudad Vieja y La Ciudad Pequeña. Atravesaremos el puente con sus treinta estatuas, la más famosa es la estatua de San Juan Nepomuceno y, nada más atravesarlo, por los soportales a la izquierda podremos descansar tomándonos una excelente cerveza adentrándonos en cualquiera de los establecimientos que en ese margen se encuentran. Terminaremos la visita en la isla Kampa.

Podemos comenzamos nuestra excursión con un TOUR PANORÁMICO en tranvía. Bajaremos en el barrio Pohorelec, al lado del Monasterio de Strahov, en una colina encima del Castillo de Praga. Allí podremos ver este monasterio, uno de los más ricos del país, con su única biblioteca barroca y además podremos aprovecharnos de una de las vistas más bonitas del centro histórico que, desde esta colina, se divisa. Luego seguiremos al Castillo de Praga, atravesando el Barrio del Castillo. Vale la pena hacer la parada para ver la Plaza de Loreto, con el Palacio de los Cernin y Loreto - un recinto barroco de pequeña construcción.

Desde la Plaza principal del Barrio del Castillo entraremos al primer patio del Castillo. Por esta entrada entran visitas oficiales del presidente de la República checa y la entrada está guardada por la guardia del Castillo (aprovechar para la foto, pues los guardias casi encajados en sus garitas, están inmutables). En el tercer patio del Castillo podremos admirar la construcción de la Catedral de San Vito, sin duda la iglesia más bonita y más grande del país. Fue fundada en el siglo XIV pero terminada en el siglo XX. Podremos ver la parte nueva de la Catedral y la Puerta de Oro, antigua entrada principal. Dentro del recinto del Castilo es indispensable visitar el Callejón del Oro. Se trata de una calle corta y estrecha que da su nombre porque allí se instalaron famosos orfebres. Tiene muchas tiendas dónde podréis comprar las famosas marionetas. Luego seguiremos atravesando la Plaza de San Jorge, con la Basílica de San Jorge del siglo XII y saldremos del castillo por la parte más vieja, donde está la Torre Negra.

Por los jardínes del sur (es posible solo entre 1.4.-31.10.) volveremos a la Plaza del Barrio del Castillo, pero esta vez bajaremos por la Calle de Neruda a la Ciudad Pequeña, donde veremos la Iglesia de San Nicolás, la más bonita de estilo barroco de Praga, para continuar a la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria con su famosísima estatuita de Niño Jesús de Praga y, al final, volveremos por la Plaza de los Caballeros de Malta y terminaremos la visita en el jardín excepcionalmente bonito del Palacio de Wallenstein (es posible sólo entre 1.4.-31.10.), el Palacio más grande barroco de Praga, actualmente el Senado de la República Checa.

Consejos para el hospedaje.

Praga está dividida en 22 distritos administrativos. En el primer distrito se localizan los principales puntos de interés de Praga, mientras que aumentando el número se va aumentando la distancia al centro. Saber los distritos no tiene mucho interés desde el punto de vista turístico, pero será útil a la hora de elegir dónde dormir. Las zonas más céntricas y recomendables para alojarse serían los distritos 1 y 2 (los más caros), aunque dependiendo de la localización dentro de éstos, también podría ser interesante buscar un hotel en los distritos 3, 4, 5, 7 y 8.

Nosotros lo hicimos, y no nos arrepentimos de ello, en el Hotel Ariston , situado en Praga 3. Con una parada de tranvía a escasos 20 mts. del hotel, te encuentras perfectamente comunicado con el centro de la Ciudad en un agradable paseo de menos de diez minutos. Las habitaciones, amabilidad, servicio y desayuno, en relación calidad-precio, extraordinario.

¿ Dónde comer ?

Comer en Praga es relativamente barato, con 18/20€ por persona puedes ir a la mayoría de los restaurantes y acabar muy satisfecho.

La gastronomía checa se basa principalmente en la carne de cerdo y, en menor medida, en la de pollo y ternera. También hay recetas con la carne de otros animales. Se puede decir que la República Checa no es el mejor destino para los aficionados al pescado.
El plato más típico de Praga es el goulash en sus múltiples variantes. La base es un estofado de carne con vegetales pero, eso sí, para los amantes de la cuchara (como un servidor) es imposible que, aún siendo verano, no se dejen de probar sus excelentes sopas. Todo eso sí, abundantemente servido.

Mi consejo es que os perdáis adentrándoos -sin miedo alguno- en establecimientos y restaurantes más populares. Allí, al igual que en nuestro país, os mostrarán una cocina casera de chuparse los dedos. Mi particular recomendación. El restaurante Olympia, muy cerca del Teatro Nacional. Nosotros cenamos allí y la vuelta, a pie, traspasando el puente Legii con la vista hacia la izquierda del Puente Carlos y, por enfrente, de la Opera es sencillamente... maravilloso.

La tarjeta "Prague Card".

La tarjeta Prague Card permite el acceso gratuito a más de 50 monumentos de Praga y es la mejor forma de ahorrar en las visitas turísticas.
Al comprar la tarjeta se incluye una pequeña guía de 150 páginas con la información de los monumentos incluidos, cómo llegar a ellos y sus horarios. Tiene un precio muy económico y se puede decir que es rentable en la mayor parte de los casos. Por poco más de 8 euros el día tendréis pagadas casi todas las visitas del viaje. Es realmente interesante y compensa económicamente. Podéis comprarla por internet (se incluyen descuentos) y recogerla directamente en el hotel que hayáis elegido y, os garantizo, que son muy serios en este sentido. Tiene una validez para 4 días.

Así que ahora, ciudadanos, a disfrutar de Praga. Y no olvidéis que cualquier otra sugerencia para mejorar esta visita me la podeis comunicar en la dirección e-mail. De esta forma saldremos todos ganando.

Enlaces de interés:

http://www.disfrutapraga.com/
http://www.czechtourism.com/spa/es/docs/_es
http://www.mundocity.com/europa/praga/mapa-praga-centro.jpg
http://www.mundocity.com/europa/praga/

rutas:
http://www.3viajesaldia.com/praga-fuera-de-las-rutas-mas-turisticas-i/

Roma. La Ciudad Eterna.

El fundamento básico de esta colaboración proviene de mi amigo Esteban. Su viaje se ha realizado a finales de Abril de 2.009, aún cuando esta fecha no altera en absoluto el interés y el detalle de su crónica de viaje, aspecto éste que se reproduce íntegramente. Podéis visitarle en su magnífico Blog denominado "Champán por las tetas" en la siguiente dirección: http://champanporlastetas.soy.es/ Muchas gracias, Esteban, por tu desinteresada colaboración.

ROMA , La Ciudad Eterna

Roma es una ciudad del sur de Europa, capital de la República Italiana, de la Región del Lacio y de la Provincia de Roma; antiguamente fue capital del Imperio Romano, y se encuentra ubicada en la Península Itálica.

De acuerdo con la leyenda, la ciudad de Roma fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo en el año 753 a. C.; pero la evidencia arqueológica indica que Roma se fundó por el asentamiento de grupos nómadas. La ciudad fue convertida en la capital del reino Romano (Reinado por 7 reyes según la tradición), de la república romana (Desde el 512 a. C. gobernada por el Senado) y del Imperio Romano (Desde el 31 a. C. gobernada por un emperador); su éxito dependió de sus conquistas militares, predominancia comercial en el mediterráneo y de la asimilación de las culturas vecinas (Como es el caso de los etruscos y de los griegos.
El dominio romano se extendió por casi toda Europa y por las costas del mediterráneo, mientras que su población alcanzó el millón y medio de habitantes.
Su importancia histórica es enorme. Considerada una de las cunas de la civilización occidental, congrega cada año a millones de visitantes, atraídos por las ruinas de su antiguo esplendor y sus incalculables obras de arte.
Enclavado en la zona oeste de la ciudad se encuentra el Vaticano, que constituye un estado independiente y soberano, centro de la Iglesia Católica.

Quién quiera conocer un poco más sobre Roma se recomienda entrar en el siguiente link que da mucha información en poco tiempo.
http://html.rincondelvago.com/roma_9.html


DIARIO DE UN VIAJE DE 4 DÍAS Y MEDIO

MEDIO DE TRANSPORTE USADO
Nosotros volamos con RYANAIR, aerolínea low-cost, desde el aeropuerto de Santander. Si queréis saber que otras salidas tiene RYANAIR podéis entrar en su página www.ryanair.com/site/ES/.

DÍA A DÍA

1º día:
Salida el domingo 26/4 desde el Aeropuerto del Santander en un vuelo de RYANAIR cuya salida estaba planificada para las 12:45 h.. El vuelo aterrizó en el aeropuerto de CIAMPINO (ver el link http://www.enroma.com/aeropuertociampino.htm) aproximadamente 2 horas después.

El aeropuerto de Ciampino es un antiguo aeropuerto militar, no excesivamente grande, con unos servicios bastante malos. Para llegar a Roma desde el aeropuerto, tienes dos opciones principales, a saber, el taxi (prepárate a pagar del orden de 50 €) o varias líneas de autobuses (públicas o privadas). Nosotros cogimos un autobús de TERRAVISIÓN (te venden el billete en el propio aeropuerto o incluso en la cola del autobús) por unos 6 € y te lleva a la Estación Términi que es una estación central de trenes, autobuses y metro. Desde la Estación Términi hasta el hotel hay que buscarse la vida (nosotros, que éramos 3 personas, nos cogimos un taxi y acabamos pagando 9 €).

El hotel donde nos alojamos se llamaba HOTEL VENETO y estaba en una calle llamada Via Piemonte (a 150 mtrs. de la vía Veneto). Os recomiendo el Hotel por su situación (en el centro de cualquier sitio al que se pueda ir andando) que no por el trato recibido en recepción cuyos empleados (salvando algún que otro caso) son bastante secos. Como era muy pronto, después de deshacer la maleta y la consabida ducha, nos fuimos a comenzar a ver Roma.

Ese día visitamos:

- la Piazza Barberini (que tiene una interesante fuente en el centro y que fue el punto de referencia para volver al hotel el resto de los días)
- la Piazza de España (preciosa, a varios niveles, con un montón de flores y muchísima gente sentada en la escalinata)
- la Via Condotti (donde están todas las tiendas caras tales como Bulgari, Guzzi, Prada, etc.)
- la Piazza de Popolo (nada que reseñar. Tiene un obelisco en el centro y un par de iglesias).
- la Piazza Colonna (con una interesante columna de Trajano)
- la Fontana de Trevi (una de las cosas más bonitas, impresionantes y llenas de turistas que he visto). Por cierto, en la Fontana de Trevi hay que tener la cartera agarrada con las dos manos. No dejéis de tirar la monedita a la fuente (siempre de espaldas) que es lo que debe hacer todo buen turista. Por lo visto, eso sirve para que "vuelvas a Roma" (también dicen que si las chicas tiran una segunda moneda se casarán con un romano).
Cenamos en la zona de la Fontana de Trevi, en una pizzeria para turistones. No esperéis maravillas (salvo que queráis pagar un Potosí). Precio por persona (1 solo plato) = 15 €.

2º día:
Nos levantamos pronto, desayuno y visita a la Roma "antigua" (Foro, Palatino y Coliseo).
Coger cualquier autobús que os lleve a la Piaza Venecia y luego, andando unos 400 mtrs. Llegaréis a la entra del Foro. Hay que visitar 1º el Foro y Palatino (que tiene mucha menos gente) y luego el Coliseo (que está a tope). La entrada es común y, haciéndolo así, os ahorraréis la cola en el Coliseo. No hay mucho que decir: IMPRESIONANTE. Desgraciadamente, los romanos construían en ladrillo que luego recubrían de mármol y, como el mármol lo robaron a lo largo de los siglos para los palacios, quedan "ruinas" que es difícil reconocer como edificios.

Lo más bonito en el Foro: Los arcos de Septimio Severo y Tito, la Basílica Julia y el Templo de Faustina.
Lo más bonito en el Coliseo: El propio Coliseo y, en el exterior, el arco de Constantino.
Comimos en un "Pizza Forum" (cadena de pizzerias de las que hay varias por Roma y se come bastante bien y no muy caro) situado en la calle Via San Giovanni Luterano (San Juan de Letrán).

Visitamos (todo muy cerca del Coliseo):
- San Giovanni Luterano (San Juan de Letran). Solo decir que es impresionante.
- San Clemente (pequeña y preciosa basílica Griego-Católica)
- San Pietro in Vincoli (donde está el Moisés de Miguel Ángel).
- La prisión Mamertina (pequeño edificio donde estuvieron presos San Pedro y San Pablo antes de su martirio).
Luego, vuelta a la Piazza Venecia, cafecito (preparad la cartera porque el cafecito está a 6 € por persona) y vuelta al centro para ver:
- El Pantheon de Agripa (con la cúpula más grande del mundo, mucho más grande que la de la basílica de San Pedro). Están enterrados Víctor Manuel II (1º rey de la Italia reunificada y compañero de lucha de Garibaldi) y el celebre pintor Rafael.

3º día:

Nos levantamos pronto, desayuno y visita al Vaticano.
Coger cualquier medio de transporte que os lleve a la parada de metro de "Ottaviano" (nosotros cogimos metro desde Piazza Barberini). Para llegar a la entrada del Vaticano hay que andar bastante pero está bien indicado. No ir a la plaza de San Pedro (luego habrá tiempo) sino dirigirse directamente a la entrada de los museos vaticanos. Como teníamos entrada sacada por Internet no tuvimos que esperar cola (que era bastante larga a pesar de ser bastante pronto.

- Los museos vaticanos y Capilla Sixtina: El recorrido dentro del museo es lineal y tienes que pasar por todas las salas antes de llegar a la Capilla Sixtina. Nosotros fuimos corriendo por todas las salas y así llegamos a la Capilla Sixtina y la vimos con muy poca gente (los frescos del frontal y del techo, los "famosos" frescos del Juicio Final son para quitar el sentido. Luego, volvimos a comenzar el recorrido y vimos todo con detenimiento. Hay para varios días si se quiere ver en detalle. Me pareció todo muy interesante pero una de las cosas que más me impresionó (por su sentido histórico y religioso) fue la cripta de los papas (donde está las tumbas de Juan Pablo I, Pablo VI, Juan Pablo II, ......).

- La Basílica de San Pedro: Grandiosa. La cúpula marea por su altura y su belleza. Ver "la Piedad" de Miguel Ángel (que esculpió cuando solo tenía 25 años) que tiene una belleza que enamora (a pesar de estar tras un cristal antibalas).
- La Plaza de San Pedro: Nos decepcionó. Parece más grande e impresionante en la televisión.
Comida rápida por la zona y continuación de la visita por la tarde:
- Castillo de S'Angelo. Nada impresionante. Solo que las vistas desde arriba son muy bonitas ya que se ve todo el centro de Roma.
- Plaza Navonna. Preciosa. Un lugar ideal para descansar tomándose un cafecito (ojo a la cartera porque tienen un precio que quita las ganas). Tiene tres fuentes de Bernini y la iglesia de Santa Inés (Santa Agnes) de Borromini.

4º día:

Nos levantamos pronto, desayuno y visita a las Termas de Caracalla.
Tomar cualquier medio que os lleve al Circo Máximo. Nosotros cogimos metro desde Piazza Barberini. Hay que andar un poquito (unos 10 minutos) y se llega a las Termas.

Visitamos:
- Las Termas de Caracalla: muy destruidas pero todavía impresionantes. Aquí si que funciona la audio-guía que te va mostrando lo que debió ser. Hay algunos mosaicos bien conservados y muy interesantes.
- Circo Máximo: Antiguo lugar donde se celebraban carreras. Actualmente una parte está cerrada por excavaciones arqueológicas y la otra es un lugar para pasear.
- San Maria in Cosmedin: Iglesia de tipo medieval, pequeña y preciosa. Aquí está la famosa "Boca de la Veritá". Imprescindible hacerse la foto metiendo la mano en la boca. Enfrente están dos templos romanos muy bien conservados que solo se pueden ver desde el exterior. Uno de ellos, el Templo de Hércules Victorioso, es de construcción redonda (tipo cabaña de Rómulo y Remo) y tiene una muy buena foto.
Pasamos el Puente Sixto en dirección al Trastevere
- Trastevere (literalmente "al otro lado del Tiber"). Se merece un paseo porque es un barrio muy curioso. Casas viejas, calles estrechas y mucho restaurante para turistas (comimos en uno, bastante bien por cierto). Dicen que hay que verlo de noche pero nosotros acabábamos el día "baldados" y lo vimos de día.
- Santa María in Trastevere: Una verdadera joya. Un impresionante techo de madera dorada y un altar de mosaico digno de ver.
Vuelta a pasar el puente y visita a:
- Palacio Farnese (no se puede visitar).
- Piazza Campo de Fiori (una plaza con terracitas y nada más).

5º día:

- Catacumbas de San Calixto: Hay 66 catacumbas en Roma pero solo 3 son visitables para turistas. Las de San Calixto son las más grandes y mejor conservadas. Cogimos el autobús 218 que te lleva directamente hasta la puerta. Visita imprescindible. guía incluido en el precio y ¡en castellano (a nosotros nos tocó un fraile salesiano, muy mayor, que nos dió una charla muy interesante).
- San Pablo Extramuros: Volvimos en el autobús 128 (no confundir con 128) que te lleva a la boca de metro de "Pirámide" y de allí cogimos el metro a la parada de "San Pablo". Fue la mayor iglesia de la cristiandad hasta la construcción de San Pedro. Digna de ver.
Luego, paseo por Roma, vuelta a visitar algunos lugares que nos habían gustado (Fontana de Trevi, Pantheon, ......) cena y fin del viaje.

Y, antes de salir, prepara bien el viaje por lo que te sugerimos:

- Llevar zapato muy cómodo. Hay que patear mucha calle
- Estar muy pronto en los sitios (a la hora de apertura o antes). Así los veréis sin tanta gente.
- Aunque hay bonos de transporte de 1 y 3 días, no merece la pena. Sacar cuando se necesite el billete de transporte combinado de 1 € que permite viajar en Metro y Bus durante 75 minutos. Como en el bus "nunca te pican el billete" tienes para todo el día (salvo que cojas el metro) y de todos modos, lo mejor es hacer todo andando.
- Sacar las entradas por INTERNET (hay muchas web donde hacerlo y así entraréis en los sitios sin esperar cola.
- Llevarse el itinerario muy bien preparado, los temas aprendidos y una buena guía de viaje. Las audio-guías son poco operativas así que es mejor no cogerlas (valen entre 6 y 8 €). No hay demasiados carteles explicativos en los monumentos.
- No comer solo Pizza y Pasta. Hay un plato muy típico y no muy caro que se llama "Bisteca de Manzo" y que no es más que un chuletón con patatas fritas bastante bueno. La pasta es barata y las raciones abundantes.4 días es suficiente para "ver lo que hay que ver". Por supuesto no lo ves todo pero casi casi te sobra 1 día.

Otros enlaces interesantes:

http://www.enroma.com/

http://www.guiaderoma.es/

http://www.hotelesderoma.es/tarjetas-turisticas.htm

Ya sólo queda decir, ¡feliz viaje, ciudadanos.

La Provenza y alrededores

Presentación: Nuestro amigo Ulises me envia esta colaboración sobre el viaje que realizó, el pasado 29 de octubre de 2.008, a la Provenza francesa. Por ser la primera colaboración y , a su vez, por lo interesante de la misma, he transcrito íntegramente el texto enviado. Las fotos, también lo son producto del trabajo de Ulises y su esposa. Si os rogaría, para las próximas ediciones, os ciñeséis lo más posible al esquema propuesto en la presentación para una mayor uniformidad. Gracias, Ulises, por tu colaboración que será compartida por todos. Su blog lo podréis encontrar en http://hablandodelonuestro.blogspot.com/

29 de octubre de 2008
La Provenza y alrededores

Por fin he revelado las fotos de vacaciones y puedo relatar la visita a la Provenza.

Partimos el lunes desde Salou escapándonos del diluvio universal que anegaba todas las calles de la villa. Tuvimos que esperar casi tres horas para encontrar una escapatoria y no tener que anular el check-in del primer hotel. El trayecto lo hicimos dentro de una gran nube cargada de rayos y truenos, poca visibilidad y velocidad limitada por las circunstancias. Respiramos al llegar a Barcelona. Parada de descanso en La Junquera. Había que sacar dinero en un cajero español y despedirnos de la comida autóctona. Grandes supermercados de perfumería ofrecían sus productos a buenos precios para los franceses y no tan buenos para los españoles.

Comimos en un buffet libre con más de 175 platos, que, si lo llego a pillar en otro sitio me hubiesen tenido que sacar de él con espátula. Continuamos trayecto pasando la ex frontera y entrando en autovías limitadas a 110 Km/Hora y autopistas limitadas a 130 Km/Hora. El GPS callejeó hasta el punto de destino Hotel La Baume (Nimes) y encontramos un aparcamiento de zona azul que no tuvimos que pagar por la hora. Hicimos la entrada en el hotel con mis escuetas frasecitas de francés y salimos a disfrutar de la noche.

Tomamos unas pintas en una cervecería temática cerca del hotel y buscamos los puntos de interés turístico para adelantar tiempo al día siguiente. No nos costó mucho porque todo estaba junto. Estaba bien iluminado, por lo que pude tomar buenas fotos. Nos extrañó el poco tránsito de habitantes a esa hora (20.00 horas) y casi todos los locales vacíos y a punto de echar el cierre. Para saber mi impresión del hotel http://www.buscarhotel.blogspot.com/

Segundo día, a las 9.00 horas en la calle para alimentar el parquímetro y tomar un desayuno a ser posible típico. Una franquicia de pastelería hacía unas gurmandines con pepitas de chocolate que ciertamente estaban buenas. Del café mejor no hablar. Volvimos a hacer el recorrido de la noche para ver la arquitectura romana a la luz del día y un bonito parque de la época de la Revolución Industrial que las guías tratan de comparar con el Parc Güell.

Después del paseo cogimos el coche para ir a Avignón. Es una ciudad amurallada bien cuidada cuyo centro de atracción es el palacio de los papas. Durante unos 70 años la Sede Papal radicaba en esta ciudad del Ródano por lo que se sucedieron unos cuantos papas franceses que redecoraban el palacio de acuerdo con sus gustos y sus necesidades. Una vez me dijo un profesor en la universidad que lo bueno de estudiar y conocer es que se te quede algo grabado en la memoria, aunque sea la mayor tontería del mundo.

Arquitectónicamente los escondrijos de la tesorería y la superposición de naves y capillas. La basílica principal estaba sobre la sede del Tribunal de la Rota que era un habitáculo igual de grande. Las cocinas con su tremenda chimenea eran capaces de elaboran ingentes banquetes como el de la coronación de Clemente VI. Al caer la tarde volvimos a Nimes y cenamos unas pizzas afrancesadas con chevre (queso de cabra) una y la otra con una pasta de bacalao.

Tercer día, a las 9.00 salida del hotel y moneditas al parquímetro, repetimos el desayuno y marcamos rumbo hacia Arlés.
El Best Western Hotel Atrium http://www.buscarhotel.blogspot.com/ estaba junto a la estación del tren por lo que me resultó imposible encontrar un parking que no fuese zona de pago. Después de gastar algún litro de gasolina dando vueltas nos dijeron las recepcionistas que el coche ya lo podíamos meter; tuvimos que hacer la entrada en las habitaciones más tarde.

Aprovechamos para empezar nuestra visita a esta pequeña ciudad de unos 52.000 habitantes. Arlés es cuna de artistas como Jacques Réattu, Christian Lacroix, Frederic Mistral y más sonados como los Gipsy Kings. Atrajo a otros tantos como Van Gogh, Gauguin o Picasso. Empezamos viendo el Muséon Arlaten una entidad municipal que gira en torno a la vida y costumbres de sus antepasados en general y del poeta Frederic Mistral en particular.

Las cuidadoras iban disfrazadas con ropa de sus abuelas. Seguimos ruando por una peatonal hasta el espacio Van Gogh (el claustro del hospital donde ingresaron al pintor después de cortarse la oreja). El parterre de variados colores incitaba a la contemplación. Después junto al Ródano las Termas de Constantino que todavía me estoy preguntando porqué cobraban entrada. A unos cincuenta metros visitamos el Museo Réattu que aparte de los cuadros de este pintor se exhiben unos dibujos de Picasso y vestidos de Christian Lacroix.

En medio de la ciudad hay un anfiteatro romano que al igual que en Nimes se utiliza como plaza de toros. En una casa junto a la arena se pagaba dos euros por ver una recreación de la famosa habitación pintada por el pelirrojo. Del teatro sólo quedaban en pie dos columnas, donde esté el de Mérida…En resumen creo que a este lugar volveré. Tengo que ver Les Alyscamps, estaba cerrado a las 18.00 horas.

Cuarto día, no dejé desayunar a nadie hasta llegar a Marsella. Cuando pasé junto a un Arco de Triunfo decidí aparcar y así poder tomar un cafecito y un bollo. Junto al puerto había una tahona donde servían las dos cosas y decir que la bollería francesa tiene un aprobado con nota.

Ingeridas las vituallas subimos una montaña hasta Notre Dame du la Garde (patrona de los pescadores). Me dejó impresionado las medidas de la estatua del tejado. Por lo demás es una iglesia inspirada en el arte bizantino donde predomina el dorado. Junto a la dársena pudimos degustar una tajine de cordero con verduras hiperespeciadas, naranja con miel y un té verde con menta y piñones. Sin comentarios. Bueno si, que coño, donde estén las patatas con chorizo... Estos argelinos, ¿acaso no saben que el cordero hay que disfrutarlo al sarmiento? Más cosas en Marsella … Mmm… Mmm¡ Ah, si! bonita lencería en las galerías Lafayette

Quinto día, ya de regreso nos desviamos a Carcassona (el país de los herejizados albingenses vulgarmente llamados Cátaros).

La ciudadela con el castillo está muy bien conservada pero la saturación de restaurantes y chiringuitos de souvenirs afean el lugar. De la comida decir que la famosa Cassoulette no es otra cosa que unas alubias deslavadas con un trozo de carne de pato y una salchicha. En el pueblo está el Canal du Midi que lo conecta con Toulusse recorriendo bonitos parajes (eso dicen).

El resto del regreso bien salvo un pequeño incidente con las gasolineras.

Presentación

Hoy, 15 de Abril de 2.008, nace este Blog de viajes denominado "Parada con Fonda". Siempre me ha gustado viajar ¡ y a quién no !, ¿verdad?, y en lo que inicialmente nace en ilusión cuando estás programando tu viaje te saltan a la mente inumerables dudas. ¿ Será este el destino adecuado? ¿ Y el hotel, elegiremos el correcto? ¿Dónde comeremos, por supuesto, bien y barato?.

No es la primera vez, ni será la última, que las consultas en internet van más dirigidas a los comentarios de otros viajeros, en lo que se refiere a su opinión y experiencia al respecto. Y es aquí, dónde se centra la idea de esta publicación.

Las entradas que se vayan publicando estarán basadas en nuestras sensaciones sobre los lugares que hemos visitado, dónde hemos comido y allí dónde hemos pernoctado. Digo hemos pues, hasta la fecha, mi querida esposa ha sido cómplice de estas aventuras.

Para todos aquéllos que les pueda servir en algo, será un placer. Y como esto no es sólo una cuestión personal, os invito a todos los visitantes a que, si lo considerias oportuno, me remitais vuestras experiencias viajeras para que sean publicadas y, compartidas por otros muchos.

Seréis los reporteros de vuestros viajes y ¡ ójala!, el resto, despejemos algunas de nuestras dudas cuando de visitar, un nuevo lugar, se trata.

Para intentar dar una uniformidad a los artículos -aunque seguro que poco a poco, lo mejoraremos con la experiencia- os ruego que os centréis en el siguiente esquema:

• Descripción/Situación del lugar.
• Pequeña reseña histórica.
• Monumentos que visitar y rutas.
• Dónde alimentarse (comer y cenar)
• Dónde dormir.
• Qué otras cosas hacer ( incluida la vida nocturna)
• Más información ( enlaces interesantes).
• Si cabe, cómo llegar.

Podéis enviar toda esta información a mi dirección de correo. beltranlopez.jm@gmail.com

El primer destino, para mí, es más sencilloa. Se trata de dónde vivo: Marbella.

Gracias anticipadas a todos, ciudadan@s.